10 причин провала педали тормоза: что делать

Что делать, если проваливается педаль тормоза, зависит от причины неисправности. Чтобы ее выявить, нужно проанализировать, как и когда это происходит — часто или периодически, резко или с замедлением, при первом нажатии или при работающем двигателе, во время движения. Но вне зависимости от степени неполадки, автотранспортное средство необходимо поставить на ремонт. При сбоях в тормозной системе пользоваться автомобилем нельзя.

Причины и способы устранения

Легче всего найти причину, почему проваливается педаль тормоза при проверке на «старте», до того, как авто завели. Но такая поломка встречается достаточно редко.

Чаще не удается зафиксировать нужное положение при работающем двигателе. Ускоряют поиск неполадки резкие провалы. При периодических, при мягком нажатии ее выявить намного сложнее.

Если тормоза отказали во время движения, то автомобиль необходимо срочно остановить. Один из способов — выжимают педаль сцепления и понижают передачу, не активируя акселератор. Одновременно аккуратно оттягивают ручник — резко дергать не рекомендуется, он блокирует задние колеса.

Низкое качество тормозной жидкости

Купив ТЖ в фирменном магазине, можно быть уверенным — все параметры соответствуют указанным на этикетке, соотношение присадок отвечает необходимым требованиям. При приобретении на базаре или в торговых точках «Все для автолюбителей», приходится верить продавцу, или проверять свойства в работе, опытным путем.

Если тормозная жидкость некачественная, патрубки быстро разбухнут, появятся дефекты в уплотнительных манжетах, резина расслоится, педаль начнет проваливаться.

Но даже фирменную тормозную жидкость время от времени нужно заменять. Средний временной промежуток — 30 тыс. км пробега. Первые признаки — потемнение и расслоение. Изменение структуры вызвано одним из свойств — высокой гигроскопичностью (ТЖ впитывает влагу из атмосферы).

Воздух в тормозной системе

Часто после самостоятельного ремонта или, когда выгнали машину из сервиса, автолюбители сталкиваются с проблемой торможения — педаль проваливается. Пугаться не нужно — стоит прокачать систему несколько раз, и вернуть в эксплуатацию транспортное средство. Проще это делать с напарником — необязательно, чтобы он разбирался в машинах. Лучше проводить работы на открытом воздухе, так как мотор должен быть включен.

Алгоритм действий:

1. Сначала отключают антиблокировочную систему и ставят машину на ручник.
2. Владелец снимает заглушку, установленную на штуцере прокачки. Надевают на него шланг — лучше прозрачный. Свободный конец опускают в емкость с тормозной жидкостью.
3. Помощник в это время занимается непосредственно «прокачкой» — несколько раз с силой нажимает на педаль. Пузырьки, появляющиеся в жидкости, указывают, что воздух выходит.
4. После последнего нажатия педаль утапливают в пол и фиксируют. Выворачивают штуцер тормозного цилиндра, дожидаются, когда закончится вытекание ТЖ. После того как почувствуется отдача, рабочий узел собирают.
5. Проверяют объем жидкости в распределительном бачке, если нужно, доливают.

Начинают прокачки с колес задней оси, сначала левого, потом правого. Необходимо не менее 15 проходов. Для передних достаточно 10.

Можно обойтись и без напарника, но способ достаточно трудоемкий. К тоже понадобится дополнительное приспособление — шланг, с одной стороны которого зажим, с другой — крышка. Свободный конец с зажимом вставляют в запаску, а с крышкой — в бачок с тормозной жидкостью. Далее выполняют все описанные действия. По изменения упругости запаски понятно, вышел воздух или нет.

Утечка

При нарушении герметичности ТЖ вытекает, в тормозную систему всасывается воздух. Объем потерь узнать просто — посмотрев на уровень в расширительном бачке. Но главное — определить место утечки.

Для этого следует внимательно осмотреть все шланги и соединения. Следы тормозной жидкости заметить легко — она темная и жирная. Если машина стояла, то в проекции протечки окажется лужа. Ехала, масляные пятна могут оказаться:

• около колес — на подводящих патрубках;
• под капотом — на главном тормозном цилиндре;
• около расширительных бачков;
• на рабочих цилиндрах — из-за прохудившихся трубок или уплотнителей.

Самые частые причины утечки?

1. Нарушение герметичности расширительного бачка — трещины на резервуаре. Их можно запаять, но лучше автодеталь заменить.
2. Повреждение тормозного шланга. Его можно обнаружить не только по потекам, но и по изменению состояния — он становится плотным, а при попытке согнуть на поверхности возникают мелкие трещинки. Жидкость утекает, когда шланг слетает. Чтобы поломка не повторилась, желательно провести фиксацию хомутом.
3. Разрушение тормозного цилиндра. На подобное повреждение указывает лужа под машиной. Чтобы она появилась, достаточно 15-20 минут. Задние цилиндры чаще изнашиваются зимой — резина разрушается при минусовых температурах.
4. Дефект гидравлического привода. Для диагностики неисправности нужно завести автомобиль, поставить регулятор на нейтралку, и нажать тормозную педаль. Если она проваливается медленно, причина неисправности в гидроприводе; провалилась до пола при легком прикосновении — проблема в тормозном контуре.

В любом случае — деталь, пришедшую в негодность, нужно заменить, а соединение, через которое жидкость уходит, подтянуть. А затем прокачать ТС.

Проблемы со ступицами

Для определения эксплуатационных качеств проводят своеобразный тест. Разгоняются до 60 км/час и хотя бы 50-100 м едут, меняя положение руля — вращая его по кругу. Нужно добиться, чтобы машина ехала змейкой.

Появление непривычного скрипа или скрежета указывает на неисправность. Необходимо прислушаться — если звук слева, крепление ступицы ослабло справа, и наоборот.

Чтобы понять, где возникли неполадки, нужно сначала поддомкратить заднюю часть автомобиля и подкачать колеса. Затем проверить их на люфт. Хруст или скрежет — нужен ремонт. Все нормально — заниматься придется передней осью.

Наиболее часто встречающаяся неисправность в этом направлении — это ослабление креплений ступицы. Вызывают ее неаккуратная езда с резкими разгонами и торможением, особенно по бездорожью, перегруз, попадание внутрь мусора. Сначала тормозная педаль начинает проваливаться на поворотах — из-за того, что ступица, перекашиваясь, раздвигает тормозные колодки.

Причину устранить легко, но на это потребуется много времени:

• нужно вывесить колеса;
• снять диски;
• проверить вручную все соединения.

Ослабившиеся крепления подтягивают. Но если проблема не решена — детали все равно болтаются, ступицы нужно менять.

Неисправность тормозного цилиндра

Основные причины, которые указывают на необходимость замены:

1. Коррозия и образование ржавчины в патрубках, если тормозная жидкость давно не менялась, или некачественная.
2. Износ уплотнителей — поршней и колец.
3. Засорение — мелкими частицами мусора и грязи. Они могут попасть при устранении утечек или ремонте.
4. Дефекты из-за механических воздействий.
5. Неправильная установка.

Выявить износ или дефекты главного цилиндра сложно. Если не видно утечек, то узел придется разбирать полностью, поскольку ТЖ утекает в вакуумный усилитель. Обычно к этому этапу ремонта приходят, когда ничего из сделанного не привело к нужному результату. ТС по-прежнему дает сбой.

Увеличенные зазоры

В первую очередь нужно оценить расстояние между усилителем и тормозной педалью, во вторую — между колодками и барабанами.

Если усилитель опустился, то при нажатии на педаль на главный цилиндр усилие не передается. Тормоза срабатывают позже, периодически под ногой ощущается пустота, а жидкость не уходит. Причина поломки — износ деталей или уплотнителей. Их следует поменять.

При широком зазоре между колодками и барабанами замедляется контакт между этими деталями. То есть тормозное устройство включается, но работает вхолостую. Жидкость не утекает, воздух не всасывается, но педаль проваливается. Происходит подобное при износе колодок, или слабой фиксации. После установки они смещаются — перекашиваются. Универсального алгоритма ремонта нет — замена зависит от конструктивных особенностей автотранспортного средства.

Износ колодок

Провал педали «в пол» возникает не сразу. Сначала она просто начнет позже срабатывать, затем эксплуатационные свойства — после 2-3 провалов — будут восстанавливаться. Но если не провести своевременную замену, тормозная система выйдет из строя, и обычно это случается в самый неподходящий момент — в дороге.

Несколько характерных признаков износа:

1. Занос при нажатии на педаль, даже на сухой хорошей дороге. Машину явственно ведет в одну или другую сторону. Одновременно весь узел выходит из строя редко
2. Посторонние звуки при нажатии педали — скрип, скрежет, свист. Чтобы не прислушиваться, можно установить индикатор износа, или приобрести автодетали с ограничителями.
3. Педаль проваливается, и не становится на место после нажатия. Это 100% указание — пора менять колодки. Важно только определить, какие — передние или задние.
4. Скорость торможения. Оно может быть как медленным, как и слишком жестким, резким, с полной блокировкой колес.
5. Биение и дерганье машины после нажатия на педаль.

Осматривать колодки следует как с внешней, так и с внутренней стороны, и заменять и при износе накладок. Признаки — если они замаслились или настолько уплотнились, что толщина достигла 1,5 мм. Еще один показатель — неплотное соединение и прокладки скользят.

При эксплуатации между трущимися деталями накапливаются загрязнения — пыль, резиновая или металлическая стружка. Это может ускорить износ, и машина откажется ехать. Придется делать срочный ремонт там, где произошла аварийная обстановка. Придется вызывать эвакуатор, а это — лишние расходы.

Не нужно оценивать, какой барабан износился больше. Менять следует оба сразу. Тогда не придется терять время на простои, так как вторая сторона тоже выйдет из строя — только чуть позже.

Перегрев тормозов

Неисправностью повышение температуры тормозных дисков в полной мере назвать нельзя, но оно негативно влияет на функционирование ТС. Чаще возникает в городской черте, на дорогах, перегруженных транспортом. Частота перегрева зависит от конструкции, качества материалов, системы охлаждения. Полностью устранить проблему нельзя, придется приспосабливаться — плавно нажимать на педаль, снизить скорость, остановиться и подождать, пока диски охладятся, чтобы машина не осталась без тормозов.

Перегрев из-за неисправности возникает:

• при износе суппортов, дисков и колодок;
• при коррозии деталей ТС;
• при закалке диска, вызванной чрезмерным перегревом;
• из-за некачественных деталей ТС или неправильной установки;
• заедания поршня в цилиндре;
• износа ступичного подшипника (в этом случае диск нагревается с одной стороны).

После замены передние ТД часто греются. Чтобы ТС не вышла из строя, рекомендуется предварительная обкатка машины после замены колодок, чтобы они притерлись.

Детали ТС не притерты

В этих случаях машина вибрирует при езде, резко дергается. А после замены колодок, при нажатии педали, можно почувствовать отдачу. Но ничего делать не нужно, через 100-200 км проблема исчезнет. Но о ней нельзя забывать, и после притирки долить ТЖ в распределительный бачок. А затем вновь тщательно прокачать тормоза с напарником.

Неисправность антиблокировочной системы

Этот вид неполадки устраняется только в автосервисах. Но диагностику легко провести самостоятельно, в «полевых» условиях. Машину разгоняют до 80-100 км/час, притормаживают юзом. Если хотя бы в одном контуре провалится педаль, АБС требует ремонта. В условиях СТО проверку проводят с помощью специализированного оборудования.

Профилактика

Чтобы не обнаружить, что во время поездки провалилась педаль тормоза, необходим ежедневный мониторинг ТС. Любые непривычные звуки, изменение реакции на воздействие — причина осмотра или обращения на СТО.

Рекомендации по профилактике:

1. Смена ТЖ не реже 1 раз в 3 года. Но если появились проблемы — она потемнела, или быстро выходят из строя патрубки, это следует делать чаще — 1 раз в год.
2. При приобретении расходников (ТЖ, смазочных материалов) обязательно познакомиться с рекомендациями по выбору производителя в автомобильном паспорте.
3. Уровень ТЖ в распределительном бачке необходимо проверять не реже, чем 1 раз в 7-12 дней. Он должен быть доверху заполнен.
4. При подготовке к длительной поездке — особенно, если планируется выехать за городскую черту, необходимо убедиться в отсутствии утечки ТЖ; проверить исправность усилителя тормозов и системы АБС.
5. Вне зависимости от габаритов авто, нельзя устанавливать диски менее 10 мм.
6. Любой сбой — причина регулировки свободного хода педали.
7. Следует регулярно проверять степень износа колодок, герметичность патрубков и соединений.
8. При заклинивании поршня срочно меняют рабочие цилиндры. Затем проводят прокачку ТС.
9. Проверяют величину зазора между барабаном и колодками, усилителем и педалью.
10. Нельзя допускать скопления воздуха в ТС. А после каждой прокачки надо доливать ТЖ.

«Чайники», не разбирающиеся в устройстве автомобиля, часто утверждают, что основная причина провала педали — дефект мембраны усилителя (вакуумного). Не стоит настаивать на дорогостоящей замене, заехав на СТО. В этом случае при нажатии чувствуется значительная отдача.

Также не следует верить и в миф, что провал случается из-за попадания воды в ТС. На самом деле, влага только ухудшает качество рабочей жидкости, из-за чего она уже не выполняет свою функцию. Но на объем под давлением не влияет. ТЖ придется менять, но уже после того, как найдут причину неисправности тормозной системы.

Если при эксплуатации следить за состоянием транспортного средства, обращать внимание на непривычные звуки и реакции, и вовремя заменять износившиеся детали, можно избежать серьезных поломок. Прокачать тормоза всегда можно самостоятельно, а устранение более серьезных дефектов лучше доверить автомеханикам.